老就是寶 | 木炭炒咖啡越炒越香濃 福南咖啡長青47載

你愛喝咖啡嗎？本期《老就是寶》列車，開到瓜雪依約福南咖啡廠。如今，該咖啡廠已傳承至第三代，為了保持咖啡原有古早味，接班人堅持使用木炭炒咖啡，以保存咖啡的傳統風味。

今年35歲的蘇均川，是福南咖啡廠的生產線負責人，他與哥哥蘇金成是接手家業的第三代人。目前，一人負責生產，一人負責市場營銷。

依約新村大多數居民和當地每間茶室，喝的都是由該區唯一一間咖啡粉製造廠，即“福南貿易公司”新鮮製作的。所以，當地人早上會飲用一杯福南咖啡，開啟新的一天。

接手家業拓展市場

蘇金成接受《大都會》社區報記者訪問時指出，早年父親的做法是“炒一天，賣一天”，應對當時市場需求；因此一個星期最多隻炒3天咖啡豆。若顧客需要大量貨源，就得提早通知，以便能及時供應。

“我於2016年回家接手家業後，就努力地拓展市場，務求生產線能天天開工，以求留住穩定的客源。如今，我負責開拓市場，弟弟則負責每天生產咖啡粉。”

他希望，在與弟弟的合作下，能將父親遺留下來的這份“古早味”咖啡滋味傳承下去，並且發揚光大。

他透露，如今，福南咖啡粉市場已開拓至全馬各地，為了與時代接軌，他亦善用網絡銷售平臺，即蝦皮（Shopee）和來贊達（Lazada），銷售自家咖啡粉。

從印尼進口咖啡豆

同時，扮演生產咖啡角色的蘇均川則表示，早前，當地以栽種芋頭和咖啡樹盛名遠播。當時，每戶住家都栽種其中一種農產品，以賺取收入來源。

他感慨說：“隨著時代的變遷，現在村內再也找不到有種芋頭或咖啡樹的村民，因為他們都紛紛改種經濟價值更高的油棕樹。因此，咖啡豆的產量相繼減少，已沒人種咖啡樹了。”

他指出，以前，該廠炒的咖啡豆都是向當地栽種咖啡樹的村民取貨的；目前已沒村民種咖啡樹，要從印尼進口才行。

據資料顯示，在歷史上很長一段時間，咖啡都是用木頭生火進行烘焙；這種烘焙方式持續了幾個世紀。後來，為了降低成本、烘焙速度，很多咖啡廠均選擇使用煤氣取代木頭，作為烘焙咖啡豆燃料。

“不過，我們至今還是用炭炒方式來做咖啡。”蘇均川說，廠房入口處堆滿樹桐和木柴，那是製作咖啡的重要燃料。

他也表示，福南咖啡現以羅布斯塔（robusta)、利比裡卡（Liberica）及埃塞爾賽（Ecelsa）3種咖啡豆混合而成；調配比例是他如今最滿意的味道。不過，日後他仍會繼續研究其他比例和炒制方式，以推出其他不同風味的海南咖啡。

父親教導炒咖啡豆

詢及蘇均川父親為何會從事炒咖啡豆事業時，他說，當時父親在依約老街場內開了一家茶室，茶室內賣的都是爺爺親手炒的咖啡豆，磨成粉後再衝泡成咖啡，深受當地村民喜愛。

“猶記得小時候，我總跟著父親走進陰暗廠房裡，看著父親埋頭苦幹炒咖啡豆背影，回憶滿滿。父親炒咖啡豆時，也會教導我怎麼做。”

他在中學畢業後，就到新加坡工作；後來看父親一人看管咖啡廠，於是不忍就決定辭掉工作，回鄉幫父親打理咖啡廠事業。

炒咖啡豆需1小時

訪談告一段落後，蘇均川開始炒當天的第一輪豆子，從生豆到完成約1小時；炒約莫45分鐘後，就必須加入糖、鹽及牛油等材料。等待所有材料融入鍋中、凝結成塊，就可以取出攤涼，放入攪拌機中打碎，然後磨粉。

每當咖啡豆炒至八成熟時，蘇均川就開始加入上述材料，於是咖啡豆外裹著一層厚厚糖衣，色澤油亮，氣味濃香。

在蘇均川的帶領下，記者也在廠房裡走一圈。過程中，感受到炭燒的那股熱與油煙味，雙眼被煙燻得幾乎睜不開。但是，他仍能如常地在裡頭炒咖啡豆，或許正是他那股傳承父親手藝的信念，才讓他能不惜勞苦地繼續工作。

“基本上，我和員工在一天之內，就可以炒上6至7輪的咖啡豆。”

從事各行各業的人都會面對一定的“挑戰”與苦難，他表示，炒咖啡豆是一項苦力活，過程不簡單，炒咖啡豆訣竅是要用慢火放入熱鍋內炒香；若用大火炒，就會造成咖啡豆內層無法熟透。

“若要判斷咖啡的成熟度，最重要是看煙，也就是看鐵桶冒出白煙時間、次數及濃度來決定。”

咖啡烏受長者喜愛

蘇均川表示，每個年齡層對咖啡口味的接受度也不一樣，懂得欣賞咖啡烏香濃味道的人不多，當中以年長者居多。

他認為，現代年輕人不愛咖啡烏，喜歡花樣十足的白咖啡、意大利卡布奇諾、摩卡及法國拿鐵等。不過，他相信，傳統古早味咖啡還是有一定的支持者。

對蘇均川而言，儘管日復一日地烘炒咖啡豆相當辛苦，但期盼通過自己的堅持，讓傳統咖啡烏的古早味一直流傳下去。